Суслова С.В.,
к.и.н., Кадырова Г.А.,
асп. Институт истории АН РТ

Особую этно-конфессиональную группу в составе татар Волго-Уральского региона представляют собой крещеные татары (кряшены), которые проживает отдельными вкраплениями в центре региона – в бывших уездах Казанской, Вятской, Уфимской губерний. Их костюмные комплексы своеобразны, что связано с особенностями формирования и этнического окружения. Традиционная одежда кряшен по основным показателям (например, покрой) напоминает ранние комплексы одежды казанских татар. Это: туникообразная женская рубаха с верхним воланом – эске итэкле кюлмяк, штаны с широким шагом, верхняя одежда с цельно приталенной спинкой, девичий головной убор – ак калпак и др.

С принятием христианства кряшены оказались в условиях культурной изоляции от основной массы татар, что способствовало более длительному сохранению в их костюме архаических реликтовых форм, которые к началу XX века практически не сохранились в культуре мусульманских групп населения. Вплоть до начала ХХ века у кряшен бытовали этнотерриториальные, а внутри них половозрастные, социальные и другие комплексы народного костюма.

Одним из наиболее оригинальных, хорошо сохранившимся в быту был "елабужский" комплекс костюма. Он бытовал у кряшен Елабужского уезда Вятской губ. и сопредельных с ним территориях – на востоке Мамадышского уезда Казанской губ., на севере Мензелинского уезда Уфимской и на юге Малмыжского уезда Вятской губерний. Елабужский комплекс костюма (особенно покрой, декоративное оформление верхней и нижней одежды, обувь и др.) во многом напоминает другие территориальные комплексы костюма татар-кряшен. Прежде всего, "основной" заказанский и западно-закамский. Женская рубаха шилась из пестряди и была туникообразного покроя, с боковыми клиньями, прямыми рукавами и ластовицами. Иногда рукав ниже локтя был заужен, а низ рукава отделывался рюшем. Рубаха имела низкий стоячий ворот. Подол и оборки на платье иногда делали из ситца. Длина рубахи доходила до щиколотки. У талии или чуть ниже, а иногда и по нижнему краю подола нашивали оборки. В целом "елабужские" рубахи имели больше оборок. Они украшались лентами, кружевом, браными узорами и др.

Девичья рубаха по принципу кроя и декоративного оформления не отличалась от женской, но была короче. Девушки чаще и охотнее одевали рубахи целиком сшитые из фабричной ткани, оборки обычно были другого цвета, в том числе и разноцветные. Цветовые предпочтения сводились к бордовым, зеленым, синим, оранжевым тонам. Поверх рубахи одевался домотканый (из пестряди) богато орнаментированный (обычно это полихромная брань) передник – алъяпкыч. Фартук кроился с узкой грудкой, часто с сатиновым воланом по низу. Рубаха и передник представляли собой, как правило, единый ансамбль, отличающийся цельностью декоративно-художественного оформления, искусным подбором тканей, основанных на конкретных цветовых и фактурных сочетаниях тканей домашнего производства с более тонкими фабричными.

Характерным элементом «елабужского ансамбля» было исполнение в комплексе нижней одежды нарядной домотканой браной тесьмы, нередко широкой до 4-5 см. В рубахе такая широкая тесьма вшивалась на месте стыка туникообразного остова и волана. Завязки на фартуке были такими же браными и длинными. Опоясав фигуру женщины вокруг талии, нарядные браные тесемки завязывались спереди бантом.

Женский камзол был приталенным. Наиболее распространенными были камзолы со сплошной и сильно приталенной спинкой и сплошными бортами. Это: эч билле, биш билле, ¸иде билле камзул (трехшовные, пятишовные, семишовные), в зависимости от количества вставок клиньев на линии талии. Праздничные камзолы, особенно девичьи, по подолу, краям позументом бортов, ворота, проймам рукавов украшались аппликацией из цветных тканей, лентили художественной строчкой обычно в виде растительного орнамента. Камзолы были на подкладе из легких тканей или пестряди. Особенно ценились.в том числе и как предмет свадебного калыма, камзолы с подкладкой из меха лисьих лапок.В качестве обуви чаще использовали лапти мордовского типа – с косо плетеной головкой, хотя бытовали и "татарские" с личиком прямого плетения, а подошвой косого, с низкими бортами и задником. Их одевали с суконным чулком тула оек. По покров тула оек напоминали татарские ичиги с отдельно кроеной головкой, голенищем и подошвой. Нередко женщины одевали и плетеные из лыка калоши с высокими бортами – биек кунычлы юк² башмак или с низкими – кунычсыз юкэ башмак. На праздники девушки и молодые женщины более охотно одевали вязаные белые либо нарядные в полоску носки (чулки), кожаные чувяки – чюэк, чюбэк, в форме калош.

Возрастные, социальные комплексы одежды елабужских кряшен, главным образом, различались комплексами женских головных уборов, особыми формами, конструкциями, декоративным оформлением составных элементов, а также способами ношения.

Комплекс головного убора замужней елабужской кряшенки состояли из волосника – мэлэнчек, головного покрывала – чукул, налобной повязки – мангай тэнкэсе и височных украшений в виде наушников – чигэчэ. Волосник представлял собой холщевый чехол, край которого собирался на шнурке. Спереди он снабжался обтянутый холстом дошечкой для удержания убора в вертикальном положении. У елабужских кряшенок эта дошечка была в форме широкой пластинки. Головное покрывало баш яулык, чукул состояло из налобной и хвостовой части. Налобная часть украшалась аппликацией из полосок цветного ситца, позумента, кружев или шитьем из мишуры и цветного шелка. Орнамент обычно геометрический. Хвостовая часть чукул`а чаще украшалась аппликацией из ярких полос шелка, ситца, лент. Она завершалась нарядным воланом или шелковой бахромой. Височное украшение – чигэчэ представляло собой полуовальные наушники, которые изготавливались на полутвердой основе из бересты или картона и обшивались белым холстом или позументом. Наушники чешуеобразно обшивались монетами; полуовал наушников по краям оформлялся серебряным жгутом и рядами кораллов.Происхождение таких монетных наушников можно связать с древними головными уборами вроде монетной шапочки – кашбау татар-мишарей. «Татары покрываю голову шапкою, у которой обыкновенно бывают великие ушки, а верх чешуйчато устлан монетами» 1).

Головная повязка мангай тэнкэсе была в виде суживающейся к концам холщовой ленты шириной 4-10 см, длиной равнялась окружности головы. Поверхность холста сплошь расшивалась монетами. Иногда монеты пришивали к нижнему краю повязки вроде подвесок. Мангай тэнкэсе представляла собой праздничный вариант убора, а повседневной была позументная повязка мангай укасы.Одевался женский комплекс головного убора в следующем порядке: сначала волосник, тщательно скрывающий волосы, затем наушники и чукул. Венчала убор головная повязка мангай тэнкэсе или мангай укасы. В целом комплекс женского головного убора елабужских кряшен представляется архаическим элементом культуры татарского народа и напоминает собой древние шлемовидные уборы тюркских народов края – чувашей, бесермян и др.

Женщины средних лет на праздники (свадьба, масляница) одевали особый обрядовый головной убор, напоминающий русскую сороку. Он также был многочастным и состоял из волосника – мэлэнчек и височного украшения – чигэчэ. Особую специфику в этом комплексе составляло кокошникообразное головное покрывало – сюрэкэ. Волосник представлял собой холщевый чехол, который плотно обтягивал уложенные вокруг головы косы. Чигэчэ одевалось вслед за волосником. Оно также состояло из двух наушников эллипсообразной формы, поверхность которых обшивалась мелкими монетами, а края украшались тремя рядами кораллов. Наушники и по краям окаймлялись серебряным жгутом. Композицию убора завершало головное покрывало – сюрэкэ. Налобная часть покрывала была поукруглой и напоминало русский кокошник. Верхний край кокошника украшался позументом и двумя-тремя рядами цветной тесьмы (или ленты), собранной в складку. В центре налобной части нашивался узор в виде полукруга, уложенного иэ четырех рядов серебряного жгута. Полукруг обрамлялся семью маленькими лепестками. Этот мотив и композиция узора был наиболее характерным для большинства елабужских кряшен. Хвостовая часть с½рәкә түбә была из пестряди, ситца или холста. Она украшалась аппликацией из полосок цветной ткани, а по нижнему краю – бахромой или яркой оборкой из ситца.

Особым свадебным покрывалом тюгэрэк яулык выделялся комплекс головного убора невесты и невестки (яшь килен). Тюгэрэк яулык был характерен для всех подгрупп кряшен. Одевали его поверх головного убора чукул во время свадебного обряда баш бэйлэу. Затем его снимали и одевали лишь по праздникам. Тюгэрэк яулык был формы 50х60 см и представлял собой белое холщевое покрывало, которое крепилось с изнанки на дошечку волосника. Специальная распорка придавала убору горизонтальный сгиб на темени, в результате чего покрывало в развернутом виде ложилось на спину девушки. Края платка обшивались темно-красным шелком и украшались такой же шелковой бахромой. Лицевая часть ушивалась тремя-пятью рядами монет. Со стороны висков свисали нашитые на тесемку монетные подвески. Основное поле платка орнаментировалось черной шелковой вышивкой – нагыш. Композиция вышивки всегда была примерно одинаковой. В середине располагался крестообразный знак. По углам платка вшивались узоры в виде розеток, либо трилистника, центральный узор композиции вышивался в той же технике нагыш красным щелком.

Летом елабужские девушки ходили с непокрытой головой или же в уборах незакрывающих полностью волосы. Наиболее распространенным девичьим убором, как и у других групп кряшен, был так называемый ак калпак, который одевался в сочетании с особым набором девичьих украшений: головной повязкой ука чачак, специальным девичьим накосникоэл чэч тэнкэ, серьгами – сырга. Ак калпк вязали иэ хлопчатобумажных белых ниток, как правило, с геометрическим орнаментом, с яркой кисточкой на конце. При одевании на голову убор складывался в несколько раз, с тем, чтобы приобрести наиболее удобную и эффектную форму. В одетом виде длина ак калпка составляла около 60 см. Поверх него надевалась налобная повязка – ука чачак. На холстяную полосу ткани нашивались яркие (розовые, салатные, малиновые) шелковые и позументные ленты. Непременной деталью повязки была позументная (золотая, серебряная) бахрома, к которой прикреплялись специальные конусообразные, спиралевидные позументные подвески, обычно пять штук. Зачастую ука чачак украшалась и монетами.

Девичью косу скрывал массивный накосник из серебряных монет. Чэч тэнкэ с помощью специальных тесемок крепился у основания косы или петлей вокруг головы. На стеганую матерчатую основу длиной до 50, а шириной до 40 см чешуеобразно нашивались три-четыре ряда монет.Хвост накосника – койрык также украшался монетами. Серебряные, иногда позолоченные серьги были обычно миндалевидной формы с подвесками, украшенные сердоликом и бирюзой, были размером до 10-12 см. Как правило, это была розетка из крупного центрального сердолика, осыпанного мелкой бирюзой. Существовала вера в магическую силу украшений с подобным сочетанием, якобы отгоняющих нечистую силу. Из-за массивности серьги нередко крепили к височной части головного убора на ука чачак. В старину такие серьги соединялись подбородочной цепочкой, к которой крепились монетки. Роль такой подбородочной цепочки иногда выполняла и яркая атласная лента – сырга бавы. Она привязывалась за верхушки обоих сережек, и перехваченная петлей под подбородком (а иногда зацепленная за центральную монету шейно-нагрудного украшения тамакса) свисала на груди девушки. Часто серьгами служили и обычные серебряные монеты, собранные в различных композициях нередко в сочетании с нарядными бусинками. В отличие от девушек елабужские женщины в прошлом совершенно не носили серег, что обусловлено спецификой их головных уборов, полностью скрывающих уши, зато обязательно одевали серебряные браслеты белэзек по одному на каждую руку. Они были пластинчатые с гравировкой, чернением, узкие или широкие с подвесками из серебряных монет.

Иногда браслеты изготовляли целиком из одних только монеток. Монетки в таких браслетах скреплялись между собой с помощью специальных шарниров. В сочетании с браслетами одевались кольца, выполненные в едином стиле с браслетами. Они также были пластинчатые с гравировкой и чернением, с подвесками из мелких монет – тэнкэле йозек. Украшение браслетов и колец подвесками из монет, скорее всего, связано с традициями финно-угорских народов края. Еще И.Лепехин о мордовских кольцах писал: «эрзянки на лучшие кольца прикрепляли цепочки с серебряными деньгами, а на убогие – с медными» 2).

Большое распространение у кряшенок имело шейное украшение – тамакса, которое под разными названиями известно всем группам. В Заказанье это украшение бытовало как у девушек, так и у женщин. Его носили и в будни, и в праздники, начиная с 14-15 лет. Основу изготовляли из грубого холста полулунной формы, оштитого тканью темных тонов (черной, бордовой). С внутренней и внешней сторон лунницы выпускался яркий кант (малиновый, красный). Основными элементами украшения основы являлись ряды кораллов, бисера, стекляруса и монет. В зависимости от материального состояния и художественного вкуса женщины, количество их и манера расположения на основе менялась. Однако нижний ряд украшений состоял из рублевых монет. Довольно часто на украшение в районе плеча пришивались раковины каури, жетон или пуговица, выполнявшие роль оберегов. Тамакса закреплялась на шее со стороны спины.

В комплексах традиционной женской одежды кряшен большое место занимали большие матерчатые нагрудники – тушлек обычно прямоугольной формы с закругленными нижними углами. В отличие от матерчатых нагрудников казанских татар нагрудники кряшен украшались исключительно монетами. Нагрудники же вроде казанско-татарского – изу, украшенные позументом, шелком и ушитые бляхами и монетами, встречались у кряшен редко (на севере Заказанья). Тушлек обычно представлял собой украшение замужних женщин всех возрастов до старости. И только у елабужских кряшен они больше известны как девичьи украшения сакал. Сакал был прямоугольной или подпрямоугольной формы. Плотная основа его (20х20 см) покрывалась красной или черной материей и чешуеобразно монетами, бляшками пуговицами. В отличие от казанских татар, которые носили изү только поверх рубахи, кряшенки нередко одевали свой тушлек и поверх камзола или передника. Это подчеркивает иную природу его происхождения по сравнению с изу, являющимся по существу деталью самой рубахи. Однако основная функция большинства матерчатых нагрудных украшений – скрыть традиционно глубокий разрез женского платья, не имевшего приполка и застежки. По праздникам традиционный набор шейно-нагрудных украшений дополнялся и перевязью – муйтомар, которая одевалась вслед за тамаксой. У елабужских женщин она была в форме кольца с шириной основы 10-12 см. Ее детали на полутвердой основе обшивали белым холстом, а чаще красной или черной тканью и чешуеобразно украшали в 4-5 рядов монетами. В плечевой части перевязи пришивались ряды бисера, мелких пуговиц, раковин каури. Перевязь одевалась через левое плечо под правую руку.

Муйтомар как и тамакса одевалась поверх рубахи или передника, иногда и камзола. В использовании перевязей у кряшен, как впрочем и у казанских татар, возрастной принцип слабо прослеживается. Их носили девочки, девушки, женщины всех возрастов. Нередко перевязи одевали поверх нагрудника, то есть украшение накладывалось на украшение. Это говорит о возможной первичной амулетной природе перевязи. Но в таком художественно оформленном виде перевязи прежде всего выполняли роль украшений. Их чаще одевали по праздникам или выходным дням, амулет же, естественно, носили постоянно.

Оригинальным монетным украшением девушек и молодых женщин была брошь наподобие финской фибулы сюльгам, широко бытовавшей в старину у соседних финно-угорских народов края. Это брошь называлась – тэннкэле булавка. Она скрепляла грудной разрез рубахи и представляла собой специальную композицию из мелких серебряных монет, прикрепленных к дугообразной булавке. Легкий серебряный звон всегда сопровождал движения кряшенки. И впрямь раньше ее можно было “услышать, чем увидеть” 3). Широкое использование монет в декоративном оформлении костюма создавало особый "шарм" традиционному женскому костюму елабужских кряшен. От него веет первозданной архаикой, уникальностью, непохожестью на другие.

1) Георги Описание всех обитающих в Российском государстве народов. – СПб., 1799
2) Записки путешественника академика Лепехина… – СПб., 1821
3) Катанов Н.Ф. О предметах украшений татарских женщин, 1908